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石油コンサルタント、ジョナサン・マルテュスが91年に会社を売って94年にシャトーテシエの畑と建物を買収し、ワイン造りを開始。特にこの“ル・ドーム”は超高級ワインとして彗星のように現れ、ロンドンでは10万円以上の値をつけた。 ヒュー・ジョンソン氏は「ポケットワインブック」最新第8版で三ツ星をつけ、「数量限定生産のワイン。かつてはオーク香200％（オークの新樽を2度使用）のワインだったが、今では優美でテロワールを表出する芳香を目指している（オーク200％の1998年ものは極めて良化しているが） ジョナサン・マルチュが所有!サンテミリオンのほかのシャトー（例えばテシエ）やオーストラリア（のバロッサヴァレーのコロニアル・エステイト）にも手を広げている。」 ボルドーほど生産者が価格の話をする産地は他にない。いや、安いことを自慢するなら分かる。しかし誰もが高いことを誇らしげに語るのだ。ある誠実な人柄で知られる生産者がいみじくも言った。「ボルドーでは伝統的に、ワインの格は唯一価格だけで決まるのだ。ほとんどの消費者はただ飲んだだけでは味を判断できないから、高いワインをいいワインだと思う。だから意図的に高い価格に誘導するのだ。」 ル・ドームもまた、「カルトワイン」ブームの中で話題となったワインである。そして他の同類のワインと同じく、希少性と高価格についてのみ語られてきた。なぜル・ドームがこんなに高いのか、それは知らない。だが、価格の話以前に、極めて特徴的な個性を備えたその味わいこそ、まずは語るべきことではないのか。 ル・ドームは、話題性を狙った数多の商品が濃厚な果実味を打ち出してくるのと異なり、非常にわかりにくい味わいである。タイトで、甘さが最小限で、酸が高めで、厳格な構造をもち、節度と品を重視した、クールな表情のワイン。素直においしいか、と言われても、多くの人は答えに窮するほど、難しい。実際、ル・ドームの広報は、「ル・ドームは本当のサンテミリオン通のためのワイン」と名言する。 ではサンテミリオン通が理解し、尊重する特質とは何かと言えば、カベルネ・フランの魅力である。サンテミリオンを代表する品種であり、ますますその実力が理解され、メルロにかわって重用されるようになったカベルネ・フランを、ル・ドームは74％の高い比率で含む。カベルネ・フランはメルロのような分かりやすさはなく、スケール感も出にくいが、格別に高貴な味わいを生み出す。 ポムロール的な砂-粘土を表土にもつ1.7haの畑は、その下にサンテミリオンの丘陵地帯の優れたテロワールを特徴づける石灰岩が横たわり、サンテミリオンらしいすっきりとした酸や細やかさや香りの精妙さに寄与して、ますますカベルネ・フランの美点を助長する。それを生かすべく醸造はあえて最近流行のピジャージュを避け、クリカージュやシュール・リーを行わずに、昔風にラッキングして、グラより味わいの純度を重視するのである。 ここにはおおらかな自然感はないが、考え抜かれた精密機械のような構成と、上品なセンスのよさがある。元イギリス領であるボルドーのワインはイギリス市場を軸に発展したためか、全般的に決してラテン的な味わいではないと思うが、ル・ドームはその中でもイギリス的な味わいを感じ、特に右岸にあっては貴重な存在である。ル・ドームのオーナーはイギリス人であり、ワインメーカーはスコットランド人だということを考えれば、このワインがイギリスで人気になったのも理解できる。 ワイナート誌のル・ドームとラ・フォルジュの特集記事より抜粋	ル・ドーム 2006年 シャトー・アンジュラスの西側の砂利土壌の3区画から、1956年と1970年植樹のカベルネ・フラン75％とメルロー25％を全て手摘み。徹底したグリーンハーベストと低収量は一つの葡萄樹に4房しか残さないというこだわり。マロラクティックも新オーク樽、熟成も別の新オーク樽でラッキング！新樽比率200％(1998年～2001年まで)で造られていましたが、2004年以降のヴィンテージでは、より生き生きとした柑橘系の爽快感を感じさせるタイプに変わりつつあります。 2006年まではロンドンのJ＆B社を通じた限定販売でしか入手できなかった限定ボトル！ベルネ・フラン73％、メルロー27％で造られる究極ワイン！ブラックチェリーやクリスマスケーキのノーズに、しっかりしたタンニンのフルボディ辛口赤ワイン。