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ブルゴーニュのトップクラス畑の所有者（地主）であるドメーヌ・デ・シェゾーは、ポンソやルネ・レクレール、フレデリック・デ・アンドレ・エモナン、ドゥニ・ベルトーなどに畑を貸しています（いわゆるメテヤージュ契約）。 当然、このワインは、ドメーヌ・ポンソが造ったものでラベルにも表記があります。（賃貸料としてこのグリオット特級をポンソがワインを造り、ドメーヌ・デ・シェゾーにその半分をワインで払っています） モレ・サン・ドニ村を代表する造り手。ジュヴレ・シャンベルダン、モレ・サン・ドニ、シャンボール・ミュジニィの各村に約10haを所有。葡萄樹の平均樹齢約40年(最も古い葡萄樹は1911年に植えられたもの)。早い時期から自然農法に取り組み、クローンの開発、低収量、SO2の不使用、熟成の際の新樽不使用など独特の栽培・醸造哲学のもとテロワールの特徴を表現したワイン造りを行っている。 造り出されるワインは、香り豊かでリッチな風味、力強く幅の広い味わいが特徴的である。現在、ローラン・ボンソ氏がドメーヌの運営全般を任されている。 ポンソのブドウ栽培は常に意欲的だ。殺虫剤を最後に使用したのは、1977年という非常に早い時期からの自然農法への取り組み。クローンの開発。電害防止ロケットの使用（ローラン・ポンソさんが言うには「他の人たちはブドウをダメにしても保険が下りるからそれで構わない、と思っている。」） ハングタイムを伸ばすための2月末から3月という遅い時期に行う剪定。10月中旬にまで遅らされる収穫。そしてグリーンハーベストに頼らず剪定による収穫量の制限（村名ワインでさえ15年間の平均は15hl/ha。93年のクロ・サン・ドニに至っては、8hl）と非常に特徴的である。 醸造に関しては更に過激だ。今でこそSO2を使用しない生産者も増えたが彼らは84年から酸化防止のために窒素を代替的に使用しはじめ、88年からはSO2を排除しているというから、この道の先達である。SO2不使用ワインにありがちな、色の薄さ、酸化した色調、ヌルっとした質感、煮豆のような蒸れた香り、不潔な酸味、グラスの中で豹変する得体の知れない性格等のクセがまったくなく、しかし、SO2不使用ワインならではの他と隔絶した純度の高さと鮮烈さがあって、見事だ。 樽に関しても独自の見解をもつ。「新樽はテロワールの差をなくし、酸素供給量が多いため若く飲むには好適なワインになるとしても、長熟ワインにはならない。」普通ならそうは言っても新樽比率を３割に下げる程度だが、ポンソの場合は何十年も樽を使いつづけるため、新樽は限りなくゼロに近いのだ。しかしポンソの場合不思議なことには、濁った香り、やせた果実味、ブレタノマイセスや酢酸菌の古い樽独特のクセがなく、ただ樽の存在を消しさった如き、純粋さが表現されているのみだ。 以上ワイナート誌の特集記事より。	グリオット・シャンベルタン グラン・クリュ 2004年 ヒュー・ジョンソン氏はグリオット・シャンベルタンについて、「シャンベルタンに隣接した面積5.7haのグラン クリュ。同じようなワインだが、シャンベルタンほど男性的ではなく、より優しい。」 四ツ星を付け、最高の造り手3社のひとつにポンソを挙げています。

■ワイン名	グリオット・シャンベルタン グラン・クリュ 2004年 ドメーヌ・デ・シェゾー（ドメーヌ・ポンソ）
■ワインについて	大人気のグリオットの特級！マット・クレイマー氏をして「マジほど深遠な味わいでなく、リュショットのような優美さもないのに、グリヨットはわたしを惹きつけてやまない」と激賞！本当にグリヨット（さくらんぼ）の香りがするといわれるグリオット・シャンベルタン特級！造り手はセレナ・サトクリフ女史に「シャンベルタンとグリオットはスケールが大きく、リッチな傾向！時にはジャムのような感じ。ほとんどが長持ちする」と絶賛させたポンソのグリオット特級のドメーヌ・デ・シェゾーラベル！飲み頃バックヴィンテージ6年熟成品！飲み頃グリオットがオリジナルラベルに比べて超お買い得プライスで少量入荷！
■生産者	ドメーヌ・デ・シェゾー(ドメーヌ・ポンソ)
■ワインのタイプ	赤ワイン
■ワインのテイスト	フルボディ
■ブドウ収穫年	2004年
■生産地	フランス / ブルゴーニュ / コート・ド・ニュイ / AOCグリオット・シャンベルタン特級
■内容量	750ml