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1863年設立の、シャンボルに4ヘクタール強を所有――ミュジニー、ボンヌ=マールと2つのグラン・クリュを擁する――するドメーヌは、1985年以降ジャック=フレデリックの息子フレデリックが運営するが、2004年のミレジムから新たなプルミエ・クリュが加わった。ミュニエ家が前世紀初頭に取得した後、第二次大戦以降フェヴレ家に貸し出されていたニュイ=サン=ジョルジュのプルミエ・クリュ、クロ・ド・ラ・マレシャルが戻ってきた。それに合わせドメーヌの本拠地シャトー・ド・シャンボル=ミュジニーに新しいカーヴが完成、畑の規模も3倍以上の14ヘクタールに拡がった。 樹齢は、ミュジニーで1947年と1962年――15パーセントを1997年に改植したが、その区画からのワインはシャンボル=ミュジニーACにデクラッセ――というヴィエーユ・ヴィーニュ、ボンヌ=マールは半分が1961年で残りが1980年と1988年の植樹。プルミエ・クリュもレザムルーズが1950年代と60年代、フュエで1960年の植え付けと双方ともに50年以上の高さとなっていて、ニュイのマレシャルも平均で40年以上を数える。ヴィラージュのシャンボル=ミュジニーもこれらに準じる樹齢で安定。 デリケートなシャンボルのテロワールを体現するため、何よりも畑にこだわり、醸造はその延長に過ぎない。上記のような意味からも化学肥料は1980年代半ばから、除草剤も1990年から止めた。害虫対策にも化学薬品は使用せず、替わりに食虫グモを畑に放すなど、こまめな手入れと地道な努力を怠らない。そのため年間を通じ7人のスタッフを雇い、14ヘクタールにトータル9人というかなり多い人数を投入している。 収量は、ヴァンダンジュ・アン・ヴェールもおこないはするが春の剪定でしっかりと芽を切り詰めるため、極端に低くはないものの平均で30ヘクトリットル台の後半――03年産ミュジニーの15ヘクトリットル、05年レザムルーズの25ヘクトリットルなどという数字もあるが――。そして収穫においてはトリを徹底し、決して遅摘みはしない。 基本的に100パーセント除梗――最近05年は全て除梗したが、06年は全房での仕込みもおこなった――するぶどう果は3日から4日と短めの低温のマセラシオンの後、アルコール発酵となるが、糖度の上がった年にはシャプタリザシオンはせず、またその間のピジャージュは以前より少なめ。樽は主にヴォージュ産で、ドメーヌにおいて3年以上自然乾燥させたごく軽い焼きのものを用い、新樽の比率はグラン・クリュも含め2割と低い。瓶詰めまでの期間は18ヵ月前後、オリ下げは1回のみで清澄、フィルターはなし。 出来上がるワインはシャンボルのテロワールが素直に体現されたもので、グラン・クリュからヴィラージュまでクラスの違いこそあれ、このアペラシオンの特徴であるエレガントさがしっかりと刻印されている。
ニュイ・サン・ジョルジュ プルミエ・クリュ “ロ・ド・ラ・マルシャル” モノポール 2009年 ドメーヌ・ジャック・フレデリック・ミュニエ ニュイ最南端のプルミエ・クリュでありモノポールのクロ・ド・ラ・マレシャルは、フェヴレ時代から定評あるワインを生んできたクリマ。 滑らかな口当たりの柔らかな赤はニュイのテロワールではあるのだが、シャンボルのエレガントさがそこはかとなく感じられ、つくり手の個性も十分に伝わる仕上がり。フュエと同レヴェル――2007年など最近のミレジムでは明らかにフュエを上回る酒質――ながら価格は2分の1で、ヴィラージュのシャンボル=ミュジニーと較べても安い。これはニュイというより、水準の高いブルゴーニュを求める向きには見逃せない1本で、ミュニエを知るには、まずこのマレシャルを試すことをお薦めしたい。