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フィリップ・パカレはボジョレー出身で、代々続く栽培・醸造家の家系で育ち、自然派ワインの父故マルセル・ラピエールを叔父に持つ家系です。ブルゴーニュ・ディジョン大学で醸造学を学んだ後、2年間自然農法団体で働いたのち、1991年からはヴォーヌ・ロマネの生産者プリューレ・ロックの元で10年に渡って醸造責任者を務めました。その後は2001年に自身のドメーヌを立ち上げ、初ヴィンテージをリリース、現在に至ります。 フィリップ・パカレが理想とするのは、それぞれの畑が本来持つ「個性・典型」(=AOC)をワインに表現する事。その役割を演じるのが“自然酵母"であると考え、“自然酵母"を殺す除草剤や殺虫剤を撒かないビオロジック栽培にこだわるのもそれ故です。土地毎の独特の風味やその年のワインの特徴は、その土地に宿る酵母が造りだすもの。また土壌の鉱物構成によって、より複雑味のある特徴的なワインが出来ると考えています。つまり、酵母にとって最適の昔ながらの伝統的な農業方法で、微生物や昆虫がたくさん住みついた「活性化した土地」から葡萄を収穫し、ワインに仕上げています。 厳格な選果によって得られた“健全な葡萄”と“その土地の天然酵母”を最大限に生かす為に、醸造中は一切亜硫酸の添加を行わず、瓶詰め前に極小量を加えるだけです。	シャンボール・ミュジニー 2011年 フィリップ・パカレ 石灰豊富な粘土石灰土壌で、主に東南向きの斜面、レ・コンベット、デリエール・ル・フール等の区画から平均樹齢50年のピノ・ノワールで造るワイン。樹齢の高いピノ・ノワールから生まれる芳しい香りと、シャンボールらしいピノのニュアンス溢れるエレガントなワイン。

「コート・ド・ニュイの村、信じられないほどかぐわしく様々な要素がうまく組み合わさった決して重くならないワイン」★★★-★★★★ヒュージョンソン氏「ポケットワインブック」 セレナ・サトクリフ女史は「シャンボールのトップクラスのワインは当然ながらたぐいまれな香りとレースのような繊細さを兼ね備えている。ニュイ一般の特徴になっている力強さとか大地を連想させる壮大さは持っていないが、香しい芳香や優雅さ、あるいは『女性らしさ』をもたらしている。」 「全般的にシャンボール　ミュジニィのワインは、フランボワーズとスパイスを織り混ぜたような香り。ここのワインが粗野でることは決してないし、(もしそんな感じがしたらまがいもの)香り高く、したたかな風味を備えている。」 この場にかぎっていえば、ブルゴーニュの村の特徴を一口でいいあらわすのは難しいことではない。シャンボール・ミュジニーは優雅なワインを生む、といえばいい。その本領は、量感からくるのではなく、すぐれた味わいと高い品格とが相まったところから生まれる。さしずめ柔術のごとき力を持つワインといえようか。 ミュジニーはブルゴーニュでもっとも異彩をはなつワインで、重さでせまってくるのではなしに、いわばゴシックの美によってそびえ立っている。 とはいえシャンボール・ミュジニはつねに底力を秘めていて、村名格であってもそれはかわらない。軽さとおとなしさとは取りちがえやすいものだ。ワインの格付によらず、すぐれたシャンボール・ミュジニであれば、しっかりした背景がとおっている。つまり、力のこもった味わいをすぐに感じとり、骨組みと果実味の両方を見て取ることができるはずだ。 コート・ド・ニュイの他のワインとくらべたとき、シャンボール・ミュジニには、顕著なテロワールの風味がある。というより、当然そのはずである、この村はコート・ド・ニュイにしては異例なくらい土壌に含まれる石灰分が多いからだ。そこで、ジュヴレ・シャンベルタンが土くさく、ヴォーヌ・ロマネがスパイス風であるならば、すぐれたシャンボール・ミュジニからは、テロワールの風味がびりびりと伝わってくる、といおう。どうしてそうなのかというと、この村のぶどうの果実は、味の透明感がすぐれているからで、それはやはり石灰分を含む土壌によるところが大きい。粘土質の強い土壌だと、石灰質土壌にくらべてピノ・ノワールは重さとはりの強さを身につけがちとなる。