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モレ・サン・ドニに本拠地を置くジェラール・ラフェは、フランスではシャンベルタン・クロ・ド・ベーズの最高の生産者の一人といわれ、あのパーカーから4ツ星を与えられ、『精力の塊』といわれたジャン・ラフェの息子で、2002年にドメーヌを引き継いでいます。 父の代から恵まれた畑を所有し、樹齢の古い古木を多く所有しておりますが、多くのワインはネゴシアンに販売しているため、ドメーヌ元詰は極僅かとなります。 2002年に代がかわってすぐの2003年はあのロバートパーカーから98点という稀に見る高得点を獲得し、一躍その名をとどろかせました。
シャンベルタン・クロ・ド・ベーズ 特級 2010年 ドメーヌ・ジェラール・ラフェ 特級畑シャンベルタン・クロ・ド・ベーズはコート・ド・ニュイ地区の大きな村、ジュヴレ・シャンベルタン村にあり、ブドウ畑は斜面で、標高260m～320mの間に位置。石灰質土壌でワインに力強さと丸みを与える泥灰土が良い割合で含まれており、豊かなタンニンと程よい酸味が調和した力強い味わいです。630年にベーズ修道院の僧侶によって開墾された、フランスで最も歴史のあるブドウ畑のひとつです。ブルゴーニュ全土の中でも最上のワインのひとつとされています。
モレ・サン・ドニのロータリーに面したドメーヌ・ジャン・ラフェを訪れると、「あなたがアポを取ったのはここではありません」と、ラフェ夫人が言う。ドメーヌ・ジャン・ラフェ自体はまだ存続しているそうだが、バック・ヴィンテージのワインを売っているにすぎない。ラフェの畑は、ジャンの子息であるジェラールが引き継ぎ、彼は2002年にドメーヌ・ジェラール・ラフェを立ち上げていた。 ブルゴーニュでは、アルマン・ルソーのように父祖の名前をそのままドメーヌ名に残して引き継いでいく場合もあれば、このように世代交代すれば名前も変わる場合もある。ややこしい話であり、ブルゴーニュがむずかしいと言われる理由のひとつだ。 ジェラール・ラフェは12ヘクタールもの畑を所有する大きなドメーヌだが、セラーはそれほど大きくない。「徐々に減ってきているとはいえ、生産量の半分をネゴシアンに売る」からだ。ワインの形で売ることもあれば、ブドウで売ることもあるそうだ。 ジェラールは非常に無口だが、自分の仕事には自信があるらしく、「25年間父親と一緒に仕事をしてきたから、ドメーヌの歴史は新しいが、私自身は初心者ではありませんよ」と言う。 「最近では新しい世代の人たちが、畑の仕事を重視する、としきりに主張していますが、我々はずっと前から畑仕事を丁寧に行ってきましたから、今になって言うことはありません。私と父は相談しながらワインを造ってきたので、私が独立しても、父の時代から何も変えてません。唯一の変更点は、クロ・ド・ヴージョの80歳の古木から、クロ・ド・ヴージョ・ヴィエイユ・ヴィーニュというキュヴェを3樽分造りはじめたことです」。これは、さすがに古木だけあって、濃厚な味わいのワインだ。ジェラール・ラフェを代表する作品といえるだろう。 クロ・ド・ベーズも、樹齢70年から90年という古木からできている。06年をテイスティングすると、香りも味わいも固くて冷たい。それでいて緊張感に欠ける。もちろんクロ・ド・ベーズは若いうちは閉じているものだが、それでもジャン・ラフェの時代のほうが、抑揚があって楽しかったような気がする。つくづくブルゴーニュはむずかしいものだと思う。 ジュヴレとシャンボールというふたつの高名な村に挟まれた、モレ・サン・ドニ村。誰が飲んでもわかる高貴さをふりまき、尊大な自信に溢れた両隣の村のワインと異なり、モレのワインは地味で、朴訥としている。そのモレならではの個性が、デュジャックやポンソは例外として、モレ村の人間が造るジュヴレにも感じられることが多い。ジュヴレ村の人間が造るジュヴレのように緊張を強いることがない、ジュヴレ。そういう方向性を端的に示すのが、ラフェのワインだ。「ワイナート誌43号より」