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世界中に熱狂的なファンを持ち、入手することが困難なラフォンのワイン。所有者のドミニク・ラフォンは、ブルゴーニュはもちろん、世界中でも稀少なワインの造り手の一人であり、「コシュ・デュリ」と並び、ムルソー最高の生産者と言っても過言ではありません。 1868年、元当主であるドミニク・ラフォンの曽祖父であるジュール・ラフォンによって創業されたこのドメーヌは、ジュールの死後、ピエールとアンリという二人の息子に相続されました。その後、ピエールも直ぐに他界。残されたアンリは子供もいないため、相続した畑を売却しようと考えましたが、当時パリでエンジニアをしていたピエールの息子、ルネ(現当主の父）が売却に反対しました。彼は自ら畑を譲り受け、その畑を農家に貸し、そこから収穫されたブドウやワインを借地代替わりに納めてもらう方法（メタヤージュ)で、ドメーヌの存続を維持して行きました。 長い間、彼らのブドウやワインはネゴシアンに売られていましたが、1961年より「コント・ラフォン」のエチケットが貼られて販売されるようになり、その後、ムルソーに移り住んだルネ一家のワインは、徐々に高い評価を得るようになりました。各地でワイン醸造を学んだ息子ドミニクも加わり、84年にルネが引退した後はメタヤージュを廃止して、ドミニク自らブドウの栽培から醸造までを行うようになり、今の名声を得るに至っています。 1997年からはブドウも完全な有機栽培で行い、現在ではビオディナミ（バイオダイナミクス）農法を取り入れて、更なる品質の向上に余念がありません。
いったいムルソーというワインは、コント・ラフォンのものよりうまくなるだろうか。ちょっと考えられない。ラフォンに肩をならべるかもしれない作り手は、ジョバール、コシュ＝デュリ、アンポー、ルロワあたりだろうが、ラフォンにおよばない作り手はかぞえきれない。 ぶどうはペリエール、シャルム、ジュヌヴリエール、グット・ドールといったムルソー最上の畑から収量をおさえて作り、比類ない品質を求めてやまない。これらがあいまったラフォンの強みはむかうところ敵がいない。 ラフォンのワインは遅摘み派に属し、それが得意技ともなっている。だがうまくいかないこともあり、猛暑の1983年はこれが裏目にでたりしたが、たいていは成功をもたらす。いまから10年くらい前、ラフォンのワインが世界中で賞賛の的になったころ、これは濃いとか王後にろなのではなく、たんに酸化しているだけだという意見もあった。しかしそれが見まちがいだということは、じゅうぶん熟成したラフォンのムルソーを味わえば、だれにも明らかだった。濃い色は遅い摘みとりによるもので、酸化による濁りはみじんも見て取れなかったのである。 ラフォンのかかえる問題は、品薄と高値である。コシュ＝デュリについてもだが、もう百万言が費やされた。が、できればシャルムと、とくにペリエールは味わってみてほしい。どちらも模範的名作だから。また赤のヴォルネ＝サンとのもたいへんすぐれている。ルネ・ラフォンの子ドミニクはあふれる力量にめぐまれ、ラフォンの名声をさえぎるものはない。 最高評価の三ツ星生産者に挙げ、「このドメーヌは名前自体が有名であるが、名前負けしないワインを造り、そして世界中がこぞってこのドメーヌを賛美するのはひとえにドミニク・ラフォンの人気ゆえだ。ムルソーには、声には出さなくとも、内心こう思っている醸造家が少なからずいるだろう。 確かにドミニクは相変わらず世界中を飛び回っているし、どこへ行ってもブルゴーニュの顔として人気を博している。しかしながら、われわれの限られた知識から判断しても、これだけは断言できる。すなわち、ドミニク・ラフォンは栽培、醸造、テイスティングのどれをとっても堂々と実力でブルゴーニュの頂点に立つ存在であり、白も赤も望みうる限り最高品質のワインを世に送り続けているということだ。 確かに、中には他社に比べてなかなか魅力が開花しないワインもある。しかし、ある時間を経ると(赤でも白でも少なくとも10年以上またなければならないが)、その厳格で明確な造りと豊かな構成成分から、それぞれのテロワールに望みうる最高の資質が浮かび上がってくるのである。」と絶賛！