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ドメーヌ・ウィリアム・フェーブルの創設は1850年。そして、100年後の1950年に、ウィリアム・フェーブル氏が相続して以降、赫々たる名声を博してきました。ウィリアム・フェーブル氏は、シャブリで最も高名な人物の一人でした。シャブリ生産組合の理事長として、新世界の白ワインが「シャブリ」の名前を濫用していることに対して、断固たる反対運動を展開。またこの地域の葡萄栽培者の最大の悩みだった春の遅霜対策として、畑でオイルストーブを焚く方法を開発したのも彼でした。また、その所有畑は、質量ともに傑出しており、総面積48ha、そのうちグラン・クリュが15.2ha、プルミエ・クリュが12haという他の追随を許さぬ陣容を誇ったのです。1988 年、そのフェーブル氏が引退し、ドメーヌが競売にかけられると、当然のことながら買い手が殺到しました。こうして、名乗りをあげた16社の中から選ばれたのが、ブルゴーニュの名門ブシャール・ペール・エ・フィス社の改革に成功していたジョセフ・アンリオ氏だったのです。 アンリオ氏にとって何より魅力的だったのは、このドメーヌのもつ畑の素晴らしさでした。7つのグランクリュ畑のうち6つを所有する唯一のドメーヌで、プルミエクリュでも選り抜きの区画を所有、またシンプル・シャブリの所有畑も、70年代以降にシャブリ畑が拡張される以前からあった伝統的な区画に集中しています。その上、葡萄樹の平均樹齢は30～40年と高く、凝縮味にあふれる果実が収穫できるだろうことも、あらかじめ約束されていました。この素晴らしい畑を手にしたアンリオ氏は、ドメーヌの責任者として、ブシャール社の醸造チームの一員として頭角を現し始めていた若手醸造家のディディエセギエ氏を抜擢、畑から醸造、貯蔵、瓶詰めにいたる細心かつ大胆な改革に乗り出しました。改革の目的は、実にシンプル。それぞれの畑の個性を最大限に引き出すこと。 具体的には次の通りです 畑での化学物質の使用を最小限に抑え、収穫量も思い切り制限する。 畑全体を、テロワールの違いにしたがって80区画に分け、別々に管理する シャブリACから特級までのすべての格付けにおいて収穫を手収穫に切り替え、プルミエクリュ以上では、葡萄を傷つけないように13キロ入りの小さな運搬ケースを使用。さらに発酵前には、選果台で一房ごとに厳しい選果を行う。 契約栽培農家からのワインの買い付けは廃止し、醸造はすべて自らの手で行う。 葡萄は破砕せずに房を丸ごと圧搾器に入れ、圧搾は、優しく、しかし素早く行って、凝縮味にとんだピュアな果汁を絞る。 圧搾後の果汁の移動は、品質をそこねないようにポンプではなく、自然な重力を利用して行う。 発酵は、コンピューター制御の温度コントロール装置つきの小型ステンレスタンクと小樽発酵とを併用し、そのバランスはワインごとに変える。 樽熟成は、グランクリュで80～100％、プルミエクリュで50％、シンプル・シャブリで30％以下を基準に、年によるワインの品質を見極めつつ行う。新樽比率は3～5％に制限（フェーブル氏の時代は、プルミエクリュ以上は新樽）。樽熟期間は、テイスティングによって決定。その際の判断基準は、樽香がテロワールの特徴を覆わないように、ごくほのかであることと、樽を通しての呼吸による心地よい熟成香が、ほどよくついているという2点。 こうして出来上がったワインは、シャブリならではの切れ味のいい酸味と大地からの豊かなミネラル分、そしてみずみずしい果実味をあわせもち、シャープで、しかもリッチ。かつてのフェーブル氏時代のワインとの味覚上の最大の違いは、樽の香りがひかえめになり、かわりに葡萄由来の凝縮された香りと、畑ごとの個性がくっきりと表面に現れるようになった点です。この新生ウィリアム フェーブルの鮮烈かつ魅力的な味わいは、早くも世界のワインファンの注目を集め、大きな話題を呼んでいます。 シャブリ地区では、伝統的に132リットルの小さな「古樽」と、反対に数千リットルの大樽にとる熟成が主流で、コート・ドールのような228リットルの小樽はめったに使用されませんでした。シャブリ本来の果実のみずみずしさと切れのよい酸味にとって、小樽から溶け出すオークのニュアンスは邪魔だと考えられてきたからです。1960年代に入ると、そこに新しい潮流が生まれます。樽香が邪魔ならば、いっそのこと樽を一切使わず、ホーロータンクやステンレスタンクで発酵から熟成までをおこなってしまってはどうかと考える醸造家が出現したのです。そして、ほぼ時を同じくして、プルミエクリュやグランクリュクラスでは小樽（それも多かれ少なかれ新樽をまじえた228リットル樽）による熟成がワインに力を添えると考える一派も出現、ウィリアムフェーブル氏は、その代表的な存在でした。シャブリ地区では、いまもその三者が共存して、それぞれのポリシーにのっとったワインづくりを行っていますが、近年の傾向としては、小樽派も、あまりに強い新樽香は避けるようになりつつあるようです。	サン・ブリ ソーヴィニヨン 2014年 ウィリアム・フェーヴル 辛口白ワインの代名詞シャブリの南西に広がるサン・ブリAOCは、栽培面積が103ヘクタールと、シャブリ特級畑とほぼ同じ広さの非常に小さなアペラシオンで、2003年にAOCになったばかり。そしてブルゴーニュで唯一のソーヴィニヨン・ブランの生産地。 シャブリでトップクラスの評価を不動のものとしている「ウイリアム・フェーブル」が1998年にアンリオ社の傘下に入った当時、このワインの生産を止める予定でした。しかし、シャブリは異なるユニークな特徴、ハーブのようなアロマティックな特徴を備え、またフランス国内のレストランに根強いファンがいたこともあり、生産の継続が決定したという経緯を持つワイン。醸造責任者のディディエ・セギエ氏も、同じキンメリジャンとポートランディアンの土壌で造られる「非常に興味深いワイン」として評価しています。 発酵前に12時間のマセラシオン。1から2時間軽く真空プレス。その後自然にアルコール発酵とマロラクティック発酵。ワインのフレッシュな味わいを保つため、小さなステンレスタンクで8～10ヶ月熟成。 フレッシュでハーブのような凝縮感のある香り。生き生きとした滑らかな口当たり。軽やかで爽やかな味わいは夏にピッタリ。魚のグリル、カキのシーフード、ハムやソーセージなどとも良く合います。よく8-10度に冷やして、お楽しみください。
この機会にぜひとも断言しておきたいのだが、シャブリは、最上級のリースリングとともに、白ワインの模範とされてしかるべきであり、21世紀には間違いなくその本来の地位に返り咲くはずである。樽香を煎じたような白を偉大なワインだと信じている消費者はいまだに多く、また値段が高いだけになおさらそう思えるようだ。 しかし、誰もがもううんざりだと感じるのも時間の問題である。実際その傾向はもう見え始めている。こうした視野に立つ時、本物を見極めようとするワイン愛好家の方々に対してどれほどこのドメーヌをお勧めしても、決して行き過ぎではないということはないだろう。ぜひともこの見事なワインを味わい、白ワインのなんたるかを見直していただきたい。 ジョセフ・アンリオとそのチームの努力で、このドメーヌはすっかり輝きを取り戻し、今日そのワインは「この世で最も純粋な辛口白」といっても過言ではない。われわれは毎年、どれもが均質、繊細で、極めて素直な造りであることに驚かされて続け、それも今年で5年目になる。 信じがたいほど余韻の長いシャブリ呼称のワインを始めとして、初口の心地良い爽快感、こなれた味わい、そして気品あるアロマを備え、アペリティフとして最高である。プルミエ・クリュ、グラン・クリュの数々まで、全てが比類なき見事さである。 ル・クラスマン誌は、最高評価三ツ星生産者に挙げています(ラヴノーと2者のみ)。