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1999年のクリケット・パイエがエスプレッソ誌で20Pointを獲得し俄然注目が集まっているロアーニャですが、この蔵の実力はそんな点数で表されるものではありません。 ランゲ・ロッソからバローロまで一貫した奥ゆかしい大人のワインに仕上がっています。 決して何かが突出したワインではありませんが、繊細で上質な質感が後に後に伸びていきます。 ネッビオーロの攻撃的な強さを感じさせない艶かしささえ感じさせるロアーニャのワイン。 『Roagna non cambia（ロアーニャは変らない）』 現当主ルーカ・ロアーニャは熱くまくしたてる。『僕たちは一世紀半以上前から、全く変わってない。今後も変わることはないだろう。それはワインに対する哲学というよりは、人生の選択なのだと思う。テクノロジーに助けられることがあることは認めるし、必要があればある程度取り入れるのはやぶさかではないけれど、それはあくまで、この土地のテロワールを最大限に表現する方法である葡萄の独自性の追求に有効である場合にのみに限られるべきだ。』5世代、一世紀半以上も昔からバルバレスコを造り続けている彼等だからこそ言える言葉なのだろう。2009年エスプレッソ誌においてロアーニャのバルバレスコ・クリケット・パイエ1999年がジャコモ・コンテルノのバローロ・リゼルヴァ・モンフォルティーノ2001と共に掲載されている何千ものワインの中で最高得点の20ポイントを獲得したことで一気に注目が集まることとなった。長い間、現代的なバローロに疎外され続けてきたロアーニャ家は現在の批評家たちの手のひらを返したような熱狂振りに嫌気がさしているようだ。 『ロアーニャはこれからも何も変わらない』インタビューではこの言葉ばかり何度も繰り返される。現当主のルーカからさかのぼること5世代、ヴィンチェンツォ・ロアーニャがバルバレスコの村の中心にワイナリーを開いたのが始まり。畑では 100年以上前から化学肥料は勿論、有機肥料も使ったことがない（ボルドー液のみ局地的に使用）。春先に刈り込まれる下草がその役割を果たしてくれるのだという。様々な雑草やハーブ、葡萄以外の植物との共存がより複雑な自然環境を生み出し、病害や害虫への耐性も自然に備わってくるのだという。セラーに入っても考え方は全く同じ。150年前から全く変わらぬ醸造。勿論、亜硫酸以外の一切の添加物を使用せず（SO2の添加は瓶詰時のみ、発酵時はなし）、野生酵母のみで醗酵。100日にも及ぶ長期のマセレーションという今時珍しい造り。また、彼等の特徴は熟成期間の長さ。『世の中に出回っているほとんどのネッビオーロが、その本当の個性を発揮できる前に消費され、誤った評価を受けてしまう。これではネッビオーロの良さは伝わらない』ネッビオーロを愛するからこそなのだろう。 今回リリースするバローロ・ラロッカ・エ・ピラ1995は14年間樽で寝かされたワイン。当初8樽あった樽は瓶詰時には蒸発により7樽に減っていたそうだ。こんなにも長い熟成を経て出荷されるワインは他にあるのだろうか？本当にネッビオーロに対する愛情が無ければできないことだと思う。最後に彼等の畑は非常に樹齢が高い。ほとんどの畑が60年以上。樹齢の高い畑では100年樹がざらに存在する。『ネッビオーロの本当の力、深みを表現するには最低でも50年以上の樹齢が必要。30年樹はまだ赤ちゃんだよ』本当に贅沢なことだ。他にこんなことができる造り手はいない。	バローロ ラ・ロッカ・エ・ラ・ピラ 2003年 ルーカ・エ・ジョヴァンニ・ロアーニャ カスティリオーネ・ファレット。ロアーニャ家のモノポール。カスティリオーネ・ファレット村で最初に葡萄が植えられた畑。400 万年以上前に岩が砕けてできた特徴ある土壌。石や砂に混じって見られる青マールや灰色マールの土壌は他では見られないもので、そこにさらに石灰、ミネラルが複雑に層を成している。バローロの歴史的にも重要なカッシーナ・ピーラのあるロッケ区画の南/南東向きの畑から特に良い葡萄を使用するのがリゼルヴァ。 収穫前に幾度も選果を繰り返し健康で完熟した葡萄のみ使用する。豊かな石灰分の砂礫土壌は、バローロの中でも特にきめ細かいタンニンとフィネスのある香りをもたらす。かなりの急斜面で低めのグイヨー仕立て。収量は45～50hl/ha。収穫は10月中旬以降。手摘みで収穫後、100％除梗した状態でソフトプレス。大容量の木樽(縦型の)の発酵槽で培養酵母を使用せずや野生酵母のみで発酵させ、ネッビオーロのエキスを100％抽出しきるため80～100日間櫂入れ、ルモンタージュなどをしながらマセレーションを施しネッビオーロの特徴を引き出す。 5年～10年間フランス産の中樽で熟成後、さらに最低2年はボトルでエイジング。ノンフィルターでボトリング。適正な場所で保てば軽く半世紀かそれ以上熟成可能。