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悦楽的な果実味。卓越凝縮度整然とした構造。しみとおるような強力なミネラル。気品ある香り。そして柔らかくもフレッシュな酸。ラヴァンチュアのエステート・キュヴェはパソ・ロブレスの底力を示す傑作だ。 オーナー兼醸造責任者であるステファン・アセオが、以前にサンテミリオンのフルール・カーディナルを所有していたと聞くと、なるほどと思う。サンテミリオンのリッチ版といった抜けのよい上品さに、成功した年のムートンにも似た黒鉛的な風味は、シラーとカベルネ・ソーヴィニヨンのブレンドとは到底思えない、ボルドー的な特質だ。 畑に行くとチョークの礫に埋め尽くされている。オーゾンヌやフルール・カーディナルの土壌に特徴的な、“フロンサックのモラース”という石灰石にも似ている。これだからアセオはこの土地に移ってきたのか、と合点していると、栽培責任者のディヴ・デバスクは「土壌PHは8.4から8.5と高く、養分がキレート結合して分離しないため、樹勢を自動的に抑制する。このような土壌は、サンテミリオン、シャンパーニュ、そしてパソ・ロブレスに存在する」と言う。 カベルネ・ソーヴィニヨンを石灰質土壌に植えると、サンテミリオでは相当固い味になる。しかし太陽に恵まれたパソ・ロブレスではちょうどいい固さとなり、「構造を受けもつ」。またシラーは「完熟させることで、パソ・ロブレスはフルーティーさを担当するブドウとなる」この品種にありがちば生臭みが皆無なのは、ブドウの成熟度が高いからだし、それでもフレッシュさがあるのは、優れた石灰質土壌ならではの美点だろう。「シラーを構造用として使うのではなく、ボルドーのメルロ的な機能としてとらえなおした独自の発想」が、成功の秘訣といえる。 高い凝縮度の理由は「パソ・ロブレスの平均株密度が1エーカー当たり700本、平均収量が5トンであるのに対して、ここでは2150本と2トン」。優れたミネラル表現の理由は「除草剤不使用と適切な灌漑。一般的な灌漑は少量づつの水を数多く回数を与えるが、ここでは、ストレス過多を防ぐ適正量である株当たり計30ガロンの水を、4～5回という少ない回数で与えることで、水が地下深くにまで到達して、根が深く張る」。風味の純度の理由は「18フィートという長い選果台のあとに、さらに振動選果台を置き、ブドウを厳しく選果すること」。そして「極めて低い温度で、極めて長い時間をかけた、トーストの弱い、ラヴァンチュアの特別仕様の新樽」。高品質には正当な根拠がある。それが明瞭にわかるのが、カリフォルニアのいいところだ。 小さな丘が続く地形。24ヘクタールの畑は全方位にあり、「04年のように生育期間が短い時は南向き」、05年のように長い時は北向きのブドウの質がよい」。よいブドウのみで造られるエステート・キュヴェは、年によって味わいが変化しても質の上下は少ない。「除草剤を使うと表土が固まり、熱伝導率が上がり、土壌水蒸散が増えて、ブドウは必要以上に水を欲しがり、灌漑の量が増え、ワインの味がフラットになる」といい、畝間に関しては除草剤不使用。 ステンレスタンク発酵。区画ごとに品種と8ヶ月樽熟成させた後にブレンド。エルミタージュやブーテなど6～7社の新樽を使用。	ラヴァンチュール プロプライエタリー・レッド “エステート・キュヴェ” 2007年 ラヴァンチュール最高峰キュヴェ。カルトの代名詞コルギンと同等の、尋常ではない低収量。小さな区画ごとに100％除梗、破砕され、発酵前に低温マセレーションを行い果実実を抽出。その後ステンレスタンクでアルコール発酵後、フレンチバリックの新樽でマロラクティック発酵と15か月間の熟成。無清澄、無濾過で瓶詰め。 ラヴァンチュール・ワイナリーではある品種が他を圧倒することなく、タンニン、アルコール、酸の適したバランスを保つためには、ブレンドが絶対的に不可欠だと確信しています。 この大胆なスピリットを持って、ラヴァンチュールでは偉大でバランスがとれた赤ワインという、パソ・ロブレスの未来を模索している。ラヴァンチュールの精神は、オプティマスやエステートキュヴェといった、「パソ」ブランドのワインに最も良く表現されている。どちらのワインもカベルネ・ソーヴィニヨンとシラーのブレンド。